Autour du Cap, des routes exceptionnelles !

Cape Town est une ville fantastique mais s’en arrêter là serait fort dommage ! Le Cap n’est que le début de la péninsule du même nom qui dispose des plus belles routes du pays. En partant assez tôt, on peut faire une très belle boucle qui nous emmène à travers les montagnes jusqu’à False Bay avant d’atteindre l’extrémité Sud de ce bandeau de terre qui pointe vers l’Antarctique.

Quittez Le Cap par la M3 dont la route suit les contreforts de Devil’s Peak, passant devant la très belle University of Cape Town et le jardin botanique de Kirstenbosch. Au milieu des 36 ha de jardins magnifiques, on évolue sur 3 parcours à la découverte des milliers d’espèces florales que compte l’Afrique australe. Un des circuits nous emmène sur une passerelle sur la canopée des arbres, offrant une vue splendide sur le parc et les montagnes. Outre la biodiversité exceptionnelle, l’endroit est très agréable pour y pique-niquer ou pour assister à l’un des nombreux concerts durant la période estivale.

La M3 mène également à la Constantia Wine Route (M41+M42) et il est très tentant de s’y arrêter pour une dégustation ! Mais ce sera un autre jour pour un autre article…

Arrivé au bout de la 4 voies, dirigez-vous vers la Ou Kaapse Weg qui grimpe dans la réserve naturelle de Silver Mine où l’on peut faire du VTT et du hiking sur des sentiers balisés. De là on a une vue sur la plaine et la banlieue sud de Cape Town.

En redescendant, on s’arrête sur la plage de St James où l’on adore le bassin artificiel bien plus calme que les vagues de l’océan ainsi que les adorables cabines de bain aux couleurs vives.

Quelques km plus loin, on arrive à Simon’s Town dont la rue principale est bordée de maisons victoriennes avec des balcons en fer forgé, façon Nouvelle-Orléans (ou Long Street au Cap). Des petits commerces côtoient les banques et les agences immobilières. Les rues sont animées en semaine mais le WE la petite bourgade se transforme en ville fantôme.

Simon’s Town est surtout connue pour sa fameuse plage de Boulders transformée en partie en parc national où l’on peut voir une colonie de 2200 manchots. A cette époque ces charmantes peluches noires et blanches perdent leur duvet d’hiver et le sable se recouvre d’un manteau de coton ! Depuis 10 ans, le nombre de manchots est en nette diminution car leur nourriture, essentiellement des sardines et des anchois, vient à manquer dans les eaux de la péninsule. Les scientifiques se battent encore pour déterminer qui, du réchauffement climatique ou de la sur-pêche, est responsable de la disparition de l’espèce. A moins que ce ne soit les 2 ! Le nombre de couples reproducteurs a chuté de 90% dans les colonies sud-africaines au nord du Cap, passant d'environ 32.000 à quelque 3.000 et vu l’ampleur de la disparition, les autorités envisagent de déplacer les manchots…

En continuant sur la très belle route qui longe la côte, on arrive très rapidement à l’entrée de la réserve du Cap de Bonne Espérance (Cape Point) qui fait partie du Table Mountain National Park. On profite de la visite de nos amis en vacances, Tania et Julien, pour revoir cette fantastique étendue sauvage composée de fynbos et de rochers aiguisés comme des lames.

Le vent est beaucoup plus fort que lors de notre dernière visite (voir article) et les rafales ont vite fait d’emporter les petits gabarits. On redouble d’attention sur le sentier qui mènent de l’ancien phare au nouveau, accroché en contrebas des falaises à l’extrémité de la pointe rocheuse.

Les rafales sont encore plus fortes au Cape of Good Hope où l’on pose pour la traditionnelle photo avant d’escalader les rochers avec précaution. On retrouve aussi avec plaisir les Damans du Cap, ces drôles de bestioles intrépides et téméraires qui ont beaucoup moins de difficultés que nous pour gravir les falaises !

On peut également y voir des autruches, des antilopes, des élands, des mangoustes ainsi que plein d’autres rongeurs. Pour les plus chanceux, vous pouvez apercevoir l’un des 4 zèbres de montagne.

La réserve de Cape Point peut se visiter en quelques heures en voiture, en privilégiant les deux points principaux que sont le Lighthouse et le Cape of Good Hope mais si vous avez davantage de temps vous pouvez emprunter un ou plusieurs sentiers balisés dont un trail exceptionnel de 2 jours totalisant 34 km. Les VTT sont également autorisés. Pour rappel, le Cap de Bonne Espérance n’est pas la pointe la plus australe du continent africain car il s’agit du Cape Agulhas, bien plus à l’Est.

Plutôt que de revenir par le même chemin qu’à l’aller, préférez cette fois le côté Ouest de la péninsule. En remontant la M65, on traverse les villages de Scarborough mais surtout de Misty Cliffs qui nous transporte en Californie avec des maisons construites en contrebas de la route, quasiment sur la plage.

Un peu plus loin, on ne peut s’empêcher de s’arrêter devant les dunes de sable blanc de Witsand. Le vent est loin d’être plus faible ici, pour la plus grande joie des dizaines de kytesurfers et windsurfers qui évoluent sur l’océan à une vitesse impressionnante.

On continue cette route magnifique jusqu’à Kommetjie. Juste avant cette petite bourgade, un impressionnant phare blanc jouxtant la plage est le décor parfait pour une photo de carte postale.

Très vite, on arrive à Noordhoek qui marque le début d’une des routes les plus spectaculaires qu’on ait pu emprunter depuis qu’on voyage : la Chapman’s Peak Drive (M6 ou Chappies pour les intimes). Elle n’est longue que de 10 km mais son tracé perce les falaises rocheuses, hautes d’une centaine de mètres, qui plongent dans l’océan. Fermée dans les années 90 en raison des chutes de pierres dangereuses pour les voitures et les motocyclistes, elle fut rouverte en 2005 après de nombreuses années de travaux et elle est désormais payante (R40).

Plusieurs parkings ponctuent la route pour offrir des points de vue magnifiques sur l’océan et Hout Bay. Le paysage est si sublime qu’on se surprend à s’arrêter à chacun d’entre eux pour avoir un autre angle de vue.

De juin à décembre, on peut également y observer des baleines qui viennent de l’Antarctique pour mettre bas et rester jusqu’à ce que leurs bébés soient assez forts. Prévoyez des jumelles ou une (très) longue focale pour votre appareil photo et prenez votre temps !!

En continuant, on arrive au port de pêche d’Hout Bay qui possède bien plus de curiosités que son fish market. Tous les week-ends se tient le Harbour Bay Market dans l’un des entrepôts du port. Ici, même recette qu’à Old Biscuit Mill (voir article), on trouve des stands d’artisanat local, des vêtements et des accessoires vintage mais surtout une food court où l’on ne sait que choisir ! On y mange chinois, grec, libanais, allemand, veggie, ou encore mexicain (et j’en oublie) avec un large choix de vins, de bières artisanales ou de smoothies. On galère un peu pour trouver une place assise mais même debout, on apprécie l’ambiance du lieu. Vers 19h, un groupe commence à jouer sur la scène mais le public est surtout occupé à discuter entre amis et déguster les spécialités des exposants.

Hout Bay est un haut lieu touristique connu pour être le point de départ des croisières vers Duiker Island, l’île des otaries (Seal Island). On y trouve aussi les ruines de forts construits par les Hollandais ainsi que leurs canons toujours pointés vers la baie.

C’est également un excellent spot de surf (connu sous le nom de Dungeons) où durant les mois de Mai à Août, on y trouve les plus grosses vagues du monde avec des déferlantes de 5 à 6 m en moyenne et qui peuvent dépasser les 14 m.

De là, si vous rentrez directement au Cap vous passerez forcément par une autre route magnifique qui emprunte le Suikerbossie Pass et serpente au pied des Twelve Apostles et de Little Lion’s Head. A faire au coucher du soleil en rentrant d’une après-midi dans la péninsule ou à la paisible plage de Llandudno.

L’arrivée à Camps Bay signale ensuite les faubourgs chics de Cape Town. Ici, on y trouve les maisons les plus chères de la ville dont certaines auraient pu aisément être le repère du vilain méchant d’un film de James Bond, période Roger Moore. Ici, la population résidente “blanche“ atteint les 80%.

La longue et large plage de sable blanc fait le bonheur des touristes ou si vous préférez, vous pouvez aussi poser votre serviette sur les grandes étendues d’herbe, aussi verte qu’un green de golf.

Mais si vous voulez des plages plus petites, poussez jusqu’à Clifton Beach et ses gros rochers de granit. Il y a 4 plages “à thème“ d’après le Lonely Planet !! Sur les conseils d’Ann chez qui on a logé durant le premier mois, nous choisissons la n°4. En semaine l’ambiance est très jeune avec des groupes d’étudiants qui discutent ou improvisent un match de rugby sur le sable. Le WE, les familles débarquent avec glacière et parasol pour y déjeuner et passer l’après-midi.

Ainsi se termine notre boucle autour du Cap. Enfin une parmi d’autres car des routes sublimes qui longent la côte ou qui transpercent la montagne, il y en a plusieurs dans cette merveilleuse région. En voici quelques unes qu’on vous conseille vivement :

• la R321 puis la R45 qui va de Grabouw à Franschhoek (image ci-dessus). Après les gigantesques champs de blé, on rejoint un lac envoûtant d’ou émergent d’inquiétants troncs d’arbres morts totalement noircis par l’eau. L’ascension du Franschhoek Pass au milieu des collines rocheuses se poursuit en apothéose en redescendant vers la verdoyante vallée et ses vignes à perte de vue.
• la R44 de Gordons Bay à Betty’s Bay. Pas aussi populaire que la fameuse Chappies mais gratuite, elle offre un point de vue unique sur False Bay avec de nombreux parkings pour s’y arrêter.
• la R310, également appelée Baden Powell Drive et qui relie Stellenbosch à Muizenberg. C’est un tout autre genre, car cette route part des domaines vinicoles huppés jusqu’aux plages de False Bay en contournant les townships de Khayelitsha et de Mitchells Plain, les plus grands de la province de Cape Town. Nos yeux d’occidentaux prennent une claque visuelle en découvrant les milliers de baraques en tôles plantées dans le sable des Cape Flats qui s’étendent jusqu’à l’aéroport international sur plus de 80 km². Ils sont plus de 800.000 à vivre ici, dans la poussière, balayés par le vent. L’image est saisissante et même si la découverte de cette facette de l’Afrique du Sud vous tente, ne vous aventurez pas seul dans ces quartiers ! Il faut connaître quelqu’un ; il existe des chefs de village qui répertorie votre entrée ou sinon, des tours opérators en proposent la “visite“ !! Le dernier tronçon de la route avant d’arriver à Muizenberg est tout aussi surréaliste. La route semble flotter au-dessus des dunes de sable blanc qui viennent lécher le bitume noir de chaque côté.
• la R301 qui va de Wellington à Ceres (image ci-dessous) en empruntant le Bain’s Kloof Pass. Après le col, on longe la Witrivier sur une route pittoresque à peine assez large pour 2 voitures.

Les routes du Cap sont à l’image des contrastes de l’Afrique du Sud. A la fois perdues dans les montagnes pour mieux plonger vers l’océan ou les rivières. On peut ensuite quitter la richesse des vignobles pour atteindre l’extrême pauvreté des townships, retrouver les plages de False Bay, paradis des surfeurs et des kyters, avant d’atteindre la péninsule rocheuse et quasi désertique du Cap de Bonne Espérance. C’est aussi cette diversité qui nous attire autant…